Växter i akvariet – del 3

Koldioxid/CO2

CO2 är oftast den största bristen i akvariet. Här kommer jag med bilder visa på två olika sätt att tillföra CO2.

Koldioxid är en vattenlöslig gas som består av en del kol och två delar syre.
Landväxter har inga problem med att tillgodose sig gasen eftersom luften består av 0,03% CO2.
Man brukar rekommendera folk att prata med sina växter för att få dom att trivas, det beror på att utandningsluften består av ca 4% CO2. Vi akvarister är ofta väldigt måna om våra frisyrer så det rekommenderas inte att vi stoppar ner huvudet i akvariet och startar en politisk diskussion med en Cryptocoryne.
Fiskarna och bakteriefloran producerar en del CO2 i akvariet men det räcker ofta inte till i ett välplanterat akvarium så därför bör man tillsätta extra.
Innan du tillsätter CO2 säkert så bör du undersöka vilken KH (karbonathårdhet) du har samt införskaffa ett PH-test som mäter i låga intervaller, t ex JBLs PH-test som mäter mellan 6,0-7,6 i intervallerna 6,0, 6,2, 6,4 osv.

Du ser hur mycket CO2 du har i akvariet genom att jämföra karbonathårdheten och resultatet av PH-testet i en tabell. Du bör hålla i dig inom det gröna området. Tabellen fungerar förutsatt att du inte har något annat PH sänkande i akvariet t ex torv, alkottar etc.
OBS! Slarva inte med att hålla koll på din CO2-tillförsel, speciellt om du använder dig av mäskmetoden eftersom för höga värden kan vara skadligt för invånarna i akvariet.

Under natten finns ingen anledning att tillsätta CO2 eftersom processen går baklänges, dvs växterna tar upp syre och avger CO2 (respiration).

Här kommer bilder och info om det du behöver för det trycksatta systemet

Flaskan

Co203

Det finns flaskor att köpa i akvariehandeln men jag tycker att dom är lite väl små. Dom brukar endast rymma 500 g till 1,5 kg.
Jag och många andra använder sig av begagnade brandsläckare som man lämpligast köper av något närliggande brandskyddsföretag. Tänk på att tuben ska vara provtryckt och godkänd några år framåt för att du ska kunna fylla på den igen. Du måste även be att få stigarröret bortmonterat. Detta vet oftast brandteknikern men det är säkrast att påpeka det ändå.
Brandsläckartuberna brukar innehålla 6 kg CO2, jag har även sett en mindre variant på 3 kg. För mig brukar en 6 kg flaska räcka i minst ett halvår.
Kostnaden för att återfylla tuben brukar ligga runt hundralappen så när man väl köpt utrustningen så blir det billigt att göda med det trycksatta systemet.
Storleken på tuben varierar, jag har två varianter, den äldre modellen är 76 cm hög och den andra är lite knubbigare och är 57 cm hög.
Kostnaden för en begagnad brandsläckare med bortmonterat stigarrör, provtryckt och klar brukar ligga på 800-1200 kr

Armatur/ Nålventil

Co201 Co207

Ovan ser vi två typer av armaturer, dom kan även kallas för reduceringsventil eller regulator. Den vänstra modellen har jag köpt från en tysk nätbutik för 48€, ca 450 kr. Den högra modellen är en Dupla Delta och för den betalade jag 850 kr. Jag rekommenderar den billigare tyska modellen eftersom den har en skruv för att justera arbetstrycket samt en nålventil. Tillsammans gör det att den är mycket lättare att ställa in än Duplas modell som endast har en fjäderbelastad nålventil. Den tyska modellen har även två mätare, en för högtryckssidan som ska visa på ca 60 bar när flaskan är full. Den andra visar arbetstrycket som du ställer in med den större ratten. Jag har min inställd på 1 bar.
Den lilla svarta ratten på den vänstra modellen och den silverfärgade lilla ratten på den högra kallas för nålventil. Man använder nålventilen för att finjustera gasen så det kommer ut ca 1-10 bubblor per sekund beroende på åtgången i akvariet. Det finns även lösa nålventiler att köpa för den som vill prova någon annan armatur och på det sättet spara några kronor.
Tittar man på den högra modellen (Dupla) så ser man en svart pryl som sitter monterad efter nålventilen nere till höger. Det är en magnetventil som man kopplar till en timer för att stänga av CO2-tillförseln på natten eller när den inte behövs. Man kan även koppla den till en PH-kontroller för att på det sättet få ett helautomatiskt system.

Bubbelräknare, Backventil, Keramikreaktor

Co204 Co205 Co208

Du kan köpa färdiga bubbelräknare i olika former men jag tycker det är onödigt eftersom man lätt kan tillverka en själv. Om du tittar på den vänstra bilden ser du att jag sågat av en vanlig petflaska så den bildar en tratt. För att inga fiskar ska sugas in i filtret så har jag fyllt tratten med en näve Ehfifix.
CO2-slangen har jag placerat en bit under tratten så jag kan räkna bubblorna innan dom sugs in i filtret.
Till CO2 kan du använda vanlig luftslang, du bör dock byta ut den efter något år eftersom den brukar bli stel.
Bilden i mitten visar en backventil som du placerar på CO2-slangen för att vattnet inte ska rinna baklänges när gasen är avstängd. Jag rekommenderar att du använder en backventil av dyrare och mer tillförlitlig modell eftersom en vattenskada kan bli väldigt kostsam.
Den högra bilden visar en keramikreaktor. Den släpper ifrån sig extremt små bubblor som löses upp när dom sakta stiger mot ytan. Jag rekommenderar den inte eftersom den bara är aningens effektivare än en syresten av trä. Jag brukar använda ytterfilter för att lösa upp gasen så jag har tyvärr ingen bild av en kommersiell reaktor att visa upp här. Om du inte vill använda ytterfilter kan du på ett ganska enkelt sätt tillverka en reaktor själv, bilden nedan visar en variant som funkar bra.

liten reaktor

Tunze PH- kontroller, Mitt maskinrum

Co202 Co209

Så här ser det under mitt stora akvarium i vardagsrummet. Den vänstra bilden visar Tunzes PH-kontroller set 7074. En PH-kontroller är en mycket bekväm men dyr apparat som håller PH-värdet på ett av dig förinställt värde genom att sätta på och stänga av gasen. Den svarta dosan bredvid huvudenheten är Tunzes egna variant av magnetventil den följer med i paketet. Om man köper något annat märke av kontroller får man oftast köpa till en magnetventil.
På den högra bilden ser du hur det ser ut under mitt akvariet med gasflaskan, ytterfilter och PH-kontroller.

DIY – Do It Yourself

Mäskmetoden:
Detta är en billig och enkel metod att tillsätta CO2 i akvariet, det blir dock svårare att hålla ett stabilt PH- värde med denna metod. Har man inte råd eller lust att köpa ett trycksatt system och känner att man har tid över att blanda mäsk då och då kan det vara en god ide att prova denna metod. Dina växter kommer definitivt må bättre än om du inte tillsätter CO2 alls.

Hur? Mäskmetoden fungerar genom att du startar en jäsning genom att blanda socker, jäst och vatten. När jästcellerna äter av sockret (jäser) så bildas CO2 som du genom en vanlig luftslang leder ned i akvariet. Du löser gasen på samma sätt som det trycksatta systemet med hjälp av t ex ytterfilter, syresten, reaktor eller liknade. Det finns mängder av olika recept och varianter av denna metod för att få jäsningen att hålla längre bli stabilare osv. Om du vill fördjupa dig och exprimentera så rekommenderar jag att göra en sökning på t ex Zoopet, Akvarieguiden, The Krib, Google. Där kommer du att hitta massor av information.

Så här gör jag: 1 liter vatten ca 37 grader, 1 kryddmått torrjäst, 1 kryddmått bakpulver, 1 deciliter strösocker.
Skaka väl. Jäsningen bör ha kommit igång efter några timmar och ha full fart efter ett dygn.

Co212 Co211 Co210
Som du ser är det vanliga produkter som nästan alla har hemma i skafferiet. Bakpulvret används för att mäskblandningen ska hålla ett stabilare PH-värde och jäsa bättre. När du häller upp blandningen i jäsflaskan/dunken se till att lämna några centimeter i överkant så blandningen inte rinner över och kommer ner i akvariet. Många brukar seriekoppla en flaska med vanligt vatten för att på det sättet minimera risken att det kommer mäsk i akvariet. Personligen har aldrig använt en sådan flaska men jag rekommenderar det ändå.
Co213 Co214 Co215

Jag har fastnat för att använda mig av diskmedelsflaskan Yes. Eftersom det är mycket viktigt att det är helt tätt mellan alla skarvar och kopplingar så fungerar Yes-flaskan mycket bra med sin konformade kork. Jag brukar förstora hålet i korken lite genom att borra upp det till 4 mm.
För att lyckas trä igenom luftslangen tar jag en sax och klipper av snett, den snedklippta slangen trär jag sedan igenom korken. När jag fått igenom så mycket av det snedklippta att jag kan få tag med en liten tång så drar jag i slangen tills den är helt igenom och ligger fint utan några veck. Klipp sedan av överskottet av slangen precis så mycket att du kan få tag i den med tången igen om du skulle behöva.
Jag brukar kleta på en bit silikon för att vara säker på att det håller tätt.
På den högra bilden ser du hur du seriekopplar Yes-flaskor med hjälp av ett T-rör. Själv använder jag ett X-rör och kör med tre Yes-flaskor samtidigt. Jag har totalt 4 flaskor tillgängliga och byter ut den flaska som jäst längst efter ca 4-5 dagar för att få en så jämn CO2-tillförsel som möjligt. Ett bra tips är att märka flaskorna och göra upp någon form av schema så att du alltid vet vilken flaska du ska byta.Du kan givetvis köra med en ensam flaska eller dunk av något slag men risken blir då att du får ett PH-värde som går upp och ner i takt med hur det jäser.
Slangen som du leder ned i akvariet kapar du av på ett lämpligt ställe och monterar dit en backventil samt eventuellt en tvättflaska med vatten.
Du kan använda en vanlig 1,5 liters petflaska till hälften fylld med vatten som tvättflaska. Du borrar två 4 mm hål i korken, i det ena hålet stoppar du ned slangen från mäskflaskorna (den ska gå ner till botten av flaskan). I det andra hålet sätter du slangen som ska gå till akvariet (den ska sluta strax under korken, dvs hänga fritt i luften). Se till att det blir tätt överallt, använd helst silikon runt alla hål och kopplingar. Backventilen monterar du mellan tvättflaskan och akvariet.
Om du märker att det inte kommer någon CO2 in i akvariet efter ett dygn så är det en läcka i någon skarv eller koppling. Använd en blomspruta och spruta tvållösning över alla kopplingar, där det bildas bubblor har du läckan.

Avstängning, Intrimning, Överdosering

Avstängning av gasen under natten är ett problem om man inte har lust att köpa en magnetventil för ca tusen kronor. Har man tur och är lite finurlig kan man hitta lite olika lösningar. Ett tag använde jag en styrventil från en Chrysler Voyager. Vad ventilen hade för funktion i bilen kommer jag inte ihåg men mitt akvarium hade garanterat mer nytta av den än bilen :-). För att få det att funka var jag dock tvungen att köpa en nätadapter med justerbar utspänning. Jag kunde inte köra ventilen på 12 volt eftersom den blev extremt varm när den var på hela dagen. Jag ställde ned spänningen till 7,5 V då var det precis att ventilen orkade öppna och stänga utan att bli överhettad. Ventilen använde jag i ca ett år utan problem och den funkar fortfarande men ligger undanstoppad för tillfället.
En annan lösning är att skaffa en mikropump eller ett litet innerfilter. Du leder in CO2-slangen i filtret/pumpen så att pumpmotorn slår sönder och finfördelar bubblorna. Du kopplar in pumpen på samma timer som belysningen, när strömmen slås av så stiger stora bubblor till ytan utan att finfördelas av pumpen.
Det finns massor av andra lösningar att använda sig av för att kunna stänga av gasen automatiskt, den som hittar på någon rolig lösning får gärna tipsa mig.
För tillfället kör jag med gasen på dygnet runt, dock med lite sämre upplösning för att inte riskera fiskarnas hälsa. Det är väldigt viktigt att du håller koll på PH och KH (karbonathårdhet) i ett akvarium där du tillsätter CO2 eftersom ett lågt KH tillsammans med en bra upplösning av CO2 ger ett mycket snabbt PH fall och det kan äventyra fiskarnas liv. Så i början när du trimmar in ditt system så bör du kolla PH flera gånger dagligen för att vara på den säkra sidan.

Funkar detta?

Absolut, under förutsättning att du håller koll på dina vattenvärden och orkar blaska med mäsken så  kommer du att märka att dina växter mår mycket bättre.

Co216

Michael Eklund 2007