Växter i akvariet – del 1

Varför?

Vaxt_D1_01

I mitt fall är svaret självklart att kunna skapa en undervattens miljö där fiskar och växter tillsammans bildar ett konstverk som är mer levande än något annat. Detta är nog bland det trevligaste man kan pyssla med.

Det bästa av allt är att det är inte speciellt svårt att lyckas, bara man ger det en chans.

Många tycker / gissar att det är rejält svårt att lyckas med ett växtakvarie när dom får höra förkortningar och ord som TMG, PMDD, KNO3, KH2PO4, CO2, Jordslurry osv. Det är givetvis med all rätt, även jag skulle börja fundera på vilken form av professor jag bör vara om jag fick dessa förkortningar slängda i ansiktet på mig när jag bara vill ha en snygg burk hemma. Så jag ska på ett så enkelt sätt som möjligt berätta hur man kommer igång med att köra ett växtakvarie i huvudsak enligt metoden “The estimative index” skapad av Thomas Barr.

Lite grovt förklarat så går det ut på att du gör ett vattenbyte på ca 50 % en gång i veckan.
I och med att du gör det så nollställer du näringsnivåerna för att sedan servera växterna den näring dom vill ha rakt i vatten kolumnen. Resultatet blir då att det inte blir någon skev fördelning av näringsämnen som det lätt kan bli om du enbart litar till en botten fylld av lera eller liknade. När du göder på detta sätt så underlättar du för växterna och dom kan ta åt sig den näring dom behöver på ett så enkelt sätt som möjligt, dvs via sina blad.

Visst kan man ha växter i akvariet och inte tillsätta några näringsämnen utan lita på fiskarnas avföring och det som kommer med fiskmaten. Det funkar om man håller sig till enklare arter men vill man kunna välja vilken växt som helst oavsett svårighetsgrad så är “The estimative index”- metoden ett sätt att få mycket välmående växter samt att du får mer kontroll på ditt akvarium.
Redan ett par timmar efter att ljuset tänts så bör fotosyntesen kommit igång på allvar och växterna börjat producerar små syrebubblor som får akvariet att likna ett glas champagne.
När du ser denna champagneeffekt då vet du att växterna trivs.
Trivs växterna så trivs även fiskarna…

Några förklarande ord

Försäljningställena som jag anger här säljer endast ämnena i storpack för jordbruk eller växthusodling.
Jag valde ändå att skriva ut dom så att den som vill kan söka efter mer information.
PMDD = Poor Mans Dosing Drops
Detta är ett recept på en akvarieväxtgödning som man kan blanda till själv. Det gavs ut av
Paul L. Sears och Kevin C. Conlin 1996 i samband med deras studie att minimera alger i ett växtakvarie.
Nu har det hänt en del sen dess och vi har börjat skruva upp nivåerna på näringen en aning och man tillsätter även fosfat vid behov nuförtiden.
Originalreceptet på PMDD hittar du längst ned på sidan. Den observante ser att förkortningen stod för något annat förut.

Mikroämnen/Mikronäring:

Mikronäring innehåller dom ämnen som växterna sätter i sig av i liten mängd
Fe=Järn, Cu=Koppar, Z=Zink, Mo=Molybden, Co=Kobolt, B=Bor, Mn=Mangan,
TMG = Tropica Mastergrow
En akvarieväxtgödning som är lätt att få tag på i akvariehandeln och rekommenderas för den som inte vill blanda alla ingredienser själv.
Man doserar så man hamnar på ca 0,10 ppm järn i vattnen kolumnen och tillsätter endast nitrat och fosfat.
NutriSI Mikronäring
Försäljningsställe: Econova Predator säljs endast i 10 kilos förpackningar.
Mikro mix
Mikronäring som saluförs av Yara (Hydro Agri).
Återförsäljare är Lantmännen/Granngården.
Jag vet inte förpackningens storlek men gissningsvis är även det storpack.
Mikro+
Salufördes tidigare av den numer tyvärr nedlagda webbutiken Hjortgatans zoo.
Den kan dock fortfarande finnas till försäljning men eftersom jag inte är helt säker så lägger jag inte ut något namn här ännu.

Makroämnen
Kallas dom ämnen som växterna glufsar i sig av i stora mängder.
N=Kväve, K=Kalium, S=Svavel, P=Fosfor, Ca=Kalcium, Mg=Magnesium,

KNO3 = Kaliumnitrat
Ett smidigt sätt att tillgodose att dina växter har tillräckligt med kväve + att du får med lite kalium på köpet.
Att strunta i vattenbytet för att låta nitrifikationen stå för No3 är ingen bra ide eftersom du då inte har kontrollen.
Försäljningsställen: Lantmännen/Granngården samt Swed Handling.
KH2PO4 = Kaliumdivätefosfat
Om man har bra växtlighet så kan det behövas en tillsats av fosfat och återigen så bör man sköta sina vattenbyten för att hålla rimliga nivåer.
Hellre tillsätta manuellt istället för att satsa på överutfodring av fiskarna för få fosfat i vattnet.
Många klagar över blågröna alger i sina burkar och då brukar fosfatvärdet vara högt samtidigt som kvävehalten är låg.
Försäljningsställen: Econova samt Hands on science
K2SO4 = Kaliumsulfat
Försäljningsställen: Lantmännen/Granngården.
MgSO4 = Magnesiumsulfat
Försäljningsställen: Lantmännen/Granngården samt Swed Handling.
CaCO3 = Kalciumkarbonat
Försäljningsställen: Lantmännen/Granngården
CaCI2 = Kalciumclorid
Försäljningsställen: Lantmännen/Granngården
CO2 = Koldioxid
Kol är mycket viktig för växterna. Ska man köra en växtburk så ska man absolut tänka på CO2 halten.
För att ta reda på hur mycket CO2 du har i vattnet så mäter du ditt PH och KH och jämför resultaten i en
CO2 tabell.

Vill man köra ett trycksatt system så finns alla prylar att köpa i akvariehandeln.
Det är dock en ganska stor engångskostnad men det är värt varenda krona om man ska satsa seriöst på växtakvarier.
Man kan spara en slant genom att köpa en begagnad brandsläckartub men se till att köpa den av ett seriöst brandtjänstföretag eftersom tuben måste få sitt stigar rör bortmonterat och sedan vara provtryckt och godkänd.
Är inte tuben godkänd så kommer du inte kunna få den återfylld när gasen är slut.
Vanligtvis brukar brandtuben vara på ca 6 kg och räcker mycket längre än små tuberna som man oftast finner i akvariehandeln.
Ett ännu billigare sätt att förse sina växter med kol är att starta en mäskjäsning av socker, jäst och vatten.
När det jäser så bildas CO2 som man sedan leder ned i vattnet. Mer om detta i en senare del i växtakvariet.

Del 2 tar upp hur du blandar och doserar din gödning

Michael Eklund 2007